"Кочевник" for dummies, с картинками

...Честно говоря, за за первые 10 лет обращения с АКМоидами снимать прицельную планку мне доводилось... ээээ... ну, не знаю, раза два. Или три. Точно  помню - захотелось мне как-то пулемётный целик, от РПК, чтоб, значит, с боковыми поправками. Потаскался с месяц - и плюнул на это дело - неудобный, "уши" торчат сильно. Поскольку монтаж проводился подручными средствами, никакого восторга я от этой операции не испытал и в дальнейшем старался эту детальку не трогать. Стоит себе - и пускай стоит, работает, есть-пить не просит. 

Потом уже, когда свою "Сайгу" в сейф поставил, находясь под впечатлением отзывов из сети, решил обзавестись коллиматорным прицелом. Уважаемые люди твёрдо заявляли, что наилучшим решением вопроса является пикатинни-рэйл от Джина с "ганзы".

Планка была то, что надо - аккуратная, стальная, воронёная. Так что пришлось опять снимать штатный целик. Тут уже я поумнел и обзавёлся специальным инструментом из армейского "ящика оружейного мастера" - эдакий хитрой формы крючок, так и не знаю до сих пор его официального названия. 

С его помощью процесс происходил с минимальными усилиями. Впрочем, пользовался джиновской планкой я тоже недолго - коллиматор у меня тогда был самый простенький, китайский, с серьёзным параллаксом, располагался достаточно высоко над привычной линией прицеливания, так что приходилось менять вкладку оружия, вытягивать шею - и так это дело у меня неловко и медленно получалось, что в итоге я вернулся к штатным калашниковским прицельным.

Только через пару лет, заполучив ультимаковскую газовую трубку с "пикатиньками" и Bushnell TRS25, я снова влился в секту поклонников электронно-оптических прицелов, где и нахожусь по сию пору. 

Однако ж, справедливости ради, есть коллиматоры достаточно низкие, без параллакса, да и их излишнюю высоту над линией прицеливания можно компенсировать установкой на приклад накладного гребня. Опять же, при поломке прицела можно снять его и для стрельбы использовать эрзац-целик - прорезь в планке. Да и, в отличие от газовых трубок с рэйлами, планка достаточно просто монтируется и не мешает чистить газоотвод АКМоида.

В общем, свои плюсы у конструкции есть, поэтому есть и серьёзное число её поклонников.

Изделие Джина имело одну особенность: для его установки нужно было нарезать резьбу в отверстии, расположенном в колодке карабина, под плоской пружиной. 

Операция примитивнейшая, занимает три минуты времени и никак на прочностные характеристики детали не влияет. Однако ж интернет-знатоки моментально навесили на кронштейн ярлык "требует внесения конструктивных изменений". Ну, есть на свете люди, которые метчика в руках не держали - и страшно боятся чего-нибудь напортачить.

Поэтому на рынке появились новые варианты, позволяющие обходиться без слесарного инструмента.

Ну, почти.

В общем, хитрый крючок, с которого я и начал материал, мне опять понадобился - и не он один, при монтаже изделий серии "Кочевник" инструментов потребуется побольше.

"Кочевники" поставляются в обычном пластиковом пакетике, в комплекте - собственно кронштейн, фигурная гайка-крепление и винт (у модели К-2 их два в комплекте - покороче и подлиннее).

Для начала производим неполную разборку оружия и снимаем целик. Вот так это делается волшебным крючком:

А вот так - с помощью подручных материалов:

К сожалению, при таком способе оружие должно быть довольно плотно закреплено в станке или тисах, а в домашних условиях это малореально. Лучше прибегнуть к помощи коллеги, который руками будет удерживать ваш АКМоид в то время, пока вы всем весом наваливаетесь на прицел.

Впрочем, есть ещё один способ, позволяющий худо-бедно выполнить "демонтаж в одно лицо". Обратите внимание на вдавленность на плоской пружине:

Вот именно в неё следует плотно упереться выколоткой или керном и РЕЗКО ударить молотком:

Обратите внимание: колодку стоит прикрыть рукой, поскольку пружина, освободившись из пазов, норовит улететь в самый дальний угол комнаты. А так она просто долбанёт вам по пальцам.

Итак, целик снят, теперь пытаемся примерить "Кочевника-2" по месту. Именно "пытаемся", поскольку легкосплавная планка изготовлена с минимальными допусками (можно считать, что их нет совсем), а на неё нанесён слой чёрного защитного покрытия (похоже - смола с красителем; впрочем, я не специалист). 

Вот это покрытие и мешает установке. Кидаться на него с напильником не стоит: можно ненароком снять слой металла, а это приведёт к болтанке всего изделия. Поэтому берём киянку (у меня - резиновая, из "Фикс прайса") и примериваемся и аккуратно вбиваем планку вниз и вперёд, на положенное место. "Бояться не надо" (с) - края колодки, в которых крепился штатный целик, сами соскребут торчащее покрытие ровно настолько, насколько это нужно.

Если не принимать во внимание общую пошарпанность АКМоида, смотрится вполне прилично. Теперь оторвите планочку и уберите её подальше, работа ещё не закончена. Берём фигурную детальку с резьбой, идущую в комплекте, засовываем её внутрь колодки и поджимаем мизинцем вот таким образом:

Теперь берём длинный болтик и вворачиваем его в гайку. 

Придерживая болт за шляпку одной рукой, другой берём затворную раму вашего АК и пытаемся поставить её на место.

УПС?
Правильно, упс.

Рама заходит примерно на две трети хода, а дальше идти не желает. Вот как это выглядит с уже присоединённым кронштейном:

Вынимаем раму, отвинчиваем болтик, вынимаем гайку-крепление и внимательно её рассматриваем:

С правой стороны у нас образовалась чуть заметная потёртость. Это значит, что газовый поршень упирается в этот край и перекашивает затворную раму, отчего она и не желает вставать на положенное место. Вывод: без слесарки, всё-таки, не обойтись.
Можно, конечно, кидаться на это место с напильником, но деталь калёная, возни будет много. Поэтому воспользуемся "дремелем".

Разумеется, снимаем металл по чуть-чуть, с постоянными примерками: подточенную деталь вводим в колодку, болтик на место, придерживаем, вставляем затворную раму, проверяем её ход. У меня получилось с третьей попытки.

Вот теперь достаём собственно кронштейн, ставим его на место и затягиваем короткий болт (длинный предназначен для "Кочевника-1"), предварительно промазав резьбовое соединение фиксатором (синим или красным). Без него резьба быстро разболтается, вибрация при стрельбе очень серьёзная. Зелёный лок-тайт использовать не стоит - при активном огне температура колодки довольно высокая, фиксатор может "поплыть".

Дело сделано.

Напоследок (хотя, наверное, об этом стоило сказать в самом начале) - какой именно "Кочевник" стоит выбрать - К-1 или К-2? Оба легкосплавные, оба имеют эрзац-целик, только у длинной модели он вынесен вперёд, а у короткой - назад:

Кстати, после установки не торопитесь устанавливать коллиматор: стоит сперва посетить тир или стрельбище, захватив с собой мушковод. Пристреляйте оружие именно сс новой "механикой", а уж потом монтируйте прицел. 

Помимо длины базы, модели К-1 и К-2 отличаются высотой, я предпочёл бы более низкую версию - с ней легче целиться, да и мушку придётся выкручивать на меньшую высоту. Да и коллиматор можно вынести поближе к глазам.

Впрочем, это уже личные предпочтения...

Если необходим дульный тормоз компенсатор "Кочевник" он здесь /product/dtk-kochevnik-121-dlya-vepr12saiga12.html

Традиционно – тюнингуйте с умом.
С вопросами и новыми темам - пишите на адрес danilov@ishooter.ru