"Кочевник" for dummies, с картинками

22.06.2016

...Честно говоря, за за первые 10 лет обращения с АКМоидами снимать прицельную планку мне доводилось... ээээ... ну, не знаю, раза два. Или три. Точно  помню - захотелось мне как-то пулемётный целик, от РПК, чтоб, значит, с боковыми поправками. Потаскался с месяц - и плюнул на это дело - неудобный, "уши" торчат сильно. Поскольку монтаж проводился подручными средствами, никакого восторга я от этой операции не испытал и в дальнейшем старался эту детальку не трогать. Стоит себе - и пускай стоит, работает, есть-пить не просит. 

Потом уже, когда свою "Сайгу" в сейф поставил, находясь под впечатлением отзывов из сети, решил обзавестись коллиматорным прицелом. Уважаемые люди твёрдо заявляли, что наилучшим решением вопроса является пикатинни-рэйл от Джина с "ганзы".

Планка была то, что надо - аккуратная, стальная, воронёная. Так что пришлось опять снимать штатный целик. Тут уже я поумнел и обзавёлся специальным инструментом из армейского "ящика оружейного мастера" - эдакий хитрой формы крючок, так и не знаю до сих пор его официального названия. 

С его помощью процесс происходил с минимальными усилиями. Впрочем, пользовался джиновской планкой я тоже недолго - коллиматор у меня тогда был самый простенький, китайский, с серьёзным параллаксом, располагался достаточно высоко над привычной линией прицеливания, так что приходилось менять вкладку оружия, вытягивать шею - и так это дело у меня неловко и медленно получалось, что в итоге я вернулся к штатным калашниковским прицельным.

Только через пару лет, заполучив ультимаковскую газовую трубку с "пикатиньками" и Bushnell TRS25, я снова влился в секту поклонников электронно-оптических прицелов, где и нахожусь по сию пору. 

Однако ж, справедливости ради, есть коллиматоры достаточно низкие, без параллакса, да и их излишнюю высоту над линией прицеливания можно компенсировать установкой на приклад накладного гребня. Опять же, при поломке прицела можно снять его и для стрельбы использовать эрзац-целик - прорезь в планке. Да и, в отличие от газовых трубок с рэйлами, планка достаточно просто монтируется и не мешает чистить газоотвод АКМоида.

В общем, свои плюсы у конструкции есть, поэтому есть и серьёзное число её поклонников.

Изделие Джина имело одну особенность: для его установки нужно было нарезать резьбу в отверстии, расположенном в колодке карабина, под плоской пружиной. 

Операция примитивнейшая, занимает три минуты времени и никак на прочностные характеристики детали не влияет. Однако ж интернет-знатоки моментально навесили на кронштейн ярлык "требует внесения конструктивных изменений". Ну, есть на свете люди, которые метчика в руках не держали - и страшно боятся чего-нибудь напортачить.

Поэтому на рынке появились новые варианты, позволяющие обходиться без слесарного инструмента.

Ну, почти.

В общем, хитрый крючок, с которого я и начал материал, мне опять понадобился - и не он один, при монтаже изделий серии "Кочевник" инструментов потребуется побольше.

"Кочевники" поставляются в обычном пластиковом пакетике, в комплекте - собственно кронштейн, фигурная гайка-крепление и винт (у модели К-2 их два в комплекте - покороче и подлиннее).

Для начала производим неполную разборку оружия и снимаем целик. Вот так это делается волшебным крючком:

А вот так - с помощью подручных материалов:

К сожалению, при таком способе оружие должно быть довольно плотно закреплено в станке или тисах, а в домашних условиях это малореально. Лучше прибегнуть к помощи коллеги, который руками будет удерживать ваш АКМоид в то время, пока вы всем весом наваливаетесь на прицел.

Впрочем, есть ещё один способ, позволяющий худо-бедно выполнить "демонтаж в одно лицо". Обратите внимание на вдавленность на плоской пружине:

Вот именно в неё следует плотно упереться выколоткой или керном и РЕЗКО ударить молотком:

  

Обратите внимание: колодку стоит прикрыть рукой, поскольку пружина, освободившись из пазов, норовит улететь в самый дальний угол комнаты. А так она просто долбанёт вам по пальцам.

Итак, целик снят, теперь пытаемся примерить "Кочевника-2" по месту. Именно "пытаемся", поскольку легкосплавная планка изготовлена с минимальными допусками (можно считать, что их нет совсем), а на неё нанесён слой чёрного защитного покрытия (похоже - смола с красителем; впрочем, я не специалист). 

Вот это покрытие и мешает установке. Кидаться на него с напильником не стоит: можно ненароком снять слой металла, а это приведёт к болтанке всего изделия. Поэтому берём киянку (у меня - резиновая, из "Фикс прайса") и примериваемся и аккуратно вбиваем планку вниз и вперёд, на положенное место. "Бояться не надо" (с) - края колодки, в которых крепился штатный целик, сами соскребут торчащее покрытие ровно настолько, насколько это нужно.

Если не принимать во внимание общую пошарпанность АКМоида, смотрится вполне прилично. Теперь оторвите планочку и уберите её подальше, работа ещё не закончена. Берём фигурную детальку с резьбой, идущую в комплекте, засовываем её внутрь колодки и поджимаем мизинцем вот таким образом:

 

Теперь берём длинный болтик и вворачиваем его в гайку. 

 

Придерживая болт за шляпку одной рукой, другой берём затворную раму вашего АК и пытаемся поставить её на место.

УПС?
Правильно, упс.

Рама заходит примерно на две трети хода, а дальше идти не желает. Вот как это выглядит с уже присоединённым кронштейном:

Вынимаем раму, отвинчиваем болтик, вынимаем гайку-крепление и внимательно её рассматриваем:

С правой стороны у нас образовалась чуть заметная потёртость. Это значит, что газовый поршень упирается в этот край и перекашивает затворную раму, отчего она и не желает вставать на положенное место. Вывод: без слесарки, всё-таки, не обойтись.
Можно, конечно, кидаться на это место с напильником, но деталь калёная, возни будет много. Поэтому воспользуемся "дремелем".

Разумеется, снимаем металл по чуть-чуть, с постоянными примерками: подточенную деталь вводим в колодку, болтик на место, придерживаем, вставляем затворную раму, проверяем её ход. У меня получилось с третьей попытки.

Вот теперь достаём собственно кронштейн, ставим его на место и затягиваем короткий болт (длинный предназначен для "Кочевника-1"), предварительно промазав резьбовое соединение фиксатором (синим или красным). Без него резьба быстро разболтается, вибрация при стрельбе очень серьёзная. Зелёный лок-тайт использовать не стоит - при активном огне температура колодки довольно высокая, фиксатор может "поплыть".

Дело сделано.

Напоследок (хотя, наверное, об этом стоило сказать в самом начале) - какой именно "Кочевник" стоит выбрать - К-1 или К-2? Оба легкосплавные, оба имеют эрзац-целик, только у длинной модели он вынесен вперёд, а у короткой - назад:

Кстати, после установки не торопитесь устанавливать коллиматор: стоит сперва посетить тир или стрельбище, захватив с собой мушковод. Пристреляйте оружие именно сс новой "механикой", а уж потом монтируйте прицел. 

Помимо длины базы, модели К-1 и К-2 отличаются высотой, я предпочёл бы более низкую версию - с ней легче целиться, да и мушку придётся выкручивать на меньшую высоту. Да и коллиматор можно вынести поближе к глазам.

Впрочем, это уже личные предпочтения...

Если необходим дульный тормоз компенсатор "Кочевник" он здесь /product/dtk-kochevnik-121-dlya-vepr12saiga12.html

Традиционно – тюнингуйте с умом.
С вопросами и новыми темам - пишите на адрес [email protected] 

Все статьи и обзоры

Другие статьи и обзоры

Выбираем активные наушники для стрельбы вместе.
26.02.2020
alt
Как создавались наушники. Стандарты шумоподавления и их формулы расчета.
11.02.2020
alt
Световозвращающая (или светоотражающая) мушка ещё лет 20 назад была признаком ну очень большой «продвинутости» владельца. Сегодня это вполне обычный аксессуар,
21.01.2020
alt
Без более твёрдой оболочки пули обойтись никак не удастся
11.01.2020